去外地讀書，最不放心自己的是父母。之前大抵知道，但也沒有放在心上，總是覺得他們實在是過於小心了。年歲日長，確愈爲這種純樸的親情感動，本來和母親僵化的感情也日漸緩和。這也是我不曾料到的結果。
我嘴雜，也刁。去山西到不會沒有我吃的，不過細數起來愛吃的確實在很少。饅頭，餃子，饃夾菜，肉夾饃，合烙面，一百單八種麪食倒是也給我吃了二三十樣，卻沒有嚐遍，以後來山西的日子只怕不多，這怕便會成了伴隨我終生的遺憾。他們的饅頭大，實在，但是不甜，沒有菜佐着吃，我是吃不下去的。
街邊的饃夾菜裏大多是夾着豆芽，土豆，胡蘿蔔，生菜之類，旁邊放口鍋，現炒，然後用鍋鏟在饃上劃拉條口子，把菜放進去就可以吃了。我嫌他菜做的不是很好吃，油煙味重，也實在不喜歡饃吸了菜汁之後的酸味，吃的便少了。作肉夾饃，旁邊放上一口大沙鍋，裏面煮着料好的豬肉，把肉剁碎，隨你喜好放蒜、香菜、辣子，和饃夾菜一樣的吃法，只是裏面夾的是肉罷了，自然比較貴。而且傳說肉夾饃起源還比較早，從稱呼上就能看出來，“肉夾饃”應該稱爲“肉夾於饃”這種吃法後來就慢慢演化成專有名詞了。
餃子的歷史就比較久了。最近在春秋時期一處山東墓葬中出土過餃子，剛出土的時候還是比較清楚的，拍下了照片，像現在去看肯定是沒有了的。在三峽出土的一個廚俑，他的案上就有餃子，而且是花邊餃子，在文獻中我們只能追溯到魏晉南北朝的時候，魏張揖所著的《廣雅》一書中，就有提到。比較完整的餃子是出土在新疆吐魯番，因爲那裏比較乾燥，所以保存的比較完好，在一處唐代的墓葬裏頭，就有隨葬的餃子。和我們現在一模一樣。餃子在以前又有叫混沌，叫牢丸什麼的，名目繁多。
在山西吃餃子，我還有過諸多不大愉快的經歷。我讀書從來沒有住過校，都是回家吃飯。上大學真算得上是第一次出遠門，而且一去就是四年。剛開始的時候什麼都是新鮮的，但是也什麼都不懂，在學校食堂裏吃飯，不知道吃什麼，一、二月後方才適應，也便隨其他人隨口胡吃起來。中國大學食堂是衆所周知的差，我只覺得食堂的廚師們做的菜實在是很酸，於是我專揀麪食吃。吃餃子很便宜，六塊錢一斤，也就是一毛錢一個，這到我家其碼要賣三毛的。令我很驚訝的是，北方的餃子太小了，大約女人小指的兩節指節的長短，真是如大一點的蒜瓣般。而且他的招牌上寫的“西安牛肉餃子”，我吃了一個之後可以確定這其實是“西安白菜餃子”或者“西安大蔥肉末餃子”，於是我對西安的印象也隨之惡劣起來，這個態度直到後來去了西安之後纔有所轉變，這是後話。之後便很長一段時間沒有去吃餃子了。
學校外面自然會有飯店和網吧。上網到中午不願回去吃飯，於是就到旁邊的小飯店湊合一頓，我住的是新校，在市郊，學校外面就是一個村子，店沒有多少，大多是村民自己開的，很簡陋，前店後家那種格式的。多日沒吃餃子，饞的很。問老闆有餃子嗎，老闆懶懶地回：要做。我便讓他快着點做，坐下一等便是半個小時，他大概連面都沒有和好吧。等他餃子包好以後，我實在是忍不住的問：你這是餃子？他說：是。在我看來他做的是清湯，我們這邊吃的一種如混沌的食物。皮薄，餡少，形狀四方，湯多。雖然我知道餃子從前就叫混沌，但直到別人把餃子做成混沌的時候我才發現這樣的餃子，不是餃子。餃子就要吃偃月行的，這是我的堅持。餃子沒有下鍋便被我攔了下來，自然這次又沒有吃成。
後來學校外面開了個餃子店，是對二十出頭的夫妻開的。我對它很抗拒，還是宿舍的人拉着去的，沒想到他們的餃子做的還真不錯，肉多菜少，實實在在。他們包餃子的時候，是我們在這邊吃着，他們在那邊設個案板將一應食材皆放在案臺上，邊包餃子，邊笑着看我們吃。用一個大托盤將餃子餡盛起來，紅色的肉餡點綴着綠色的蔥花很好看。碗是一般的藍瓷海碗，如果是添飯的話，一碗就夠了。在碗裏放上香菜，蝦皮，雞精，醬油醋，點上兩滴香油，再澆上一瓢熱湯，餃子就可以出鍋了。他們都是要半斤，就是三十個，我怕燙，自然吃的慢，卻不想讓他們等我，便只吃二十個，那時候人瘦，飯量也不大，二十個剛好夠了，即便是之後飯量變大了，依然是二十個。餃子很好吃，就是有點酸，我之前不大愛吃酸的東西。吃的久了，回家吃餃子沒有醋還有點不習慣的樣子。之後便在那裏吃了整整一個月的餃子。直到寒假回家爲止。
因爲學校建在上高速公路的這條馬路旁邊，平時很不安全，於是學校所幸將這邊的校門給封了，雖然我們偶爾翻過圍欄到餃子店吃箇中午飯，卻也不經常了。加上最近物價長得比較快，時日一久，餃子店便也悄悄地關門了，我們也是事後才知道的。心中爲那對夫妻惋惜了一把，也再沒吃上那碗夫妻餃子了。
我們這邊過年好像最近幾年也沒有了吃餃子的習慣了，我家是做上個一千個，不願意做飯了就來吃餃子，算不上是風俗，很大原因是圖方便。父親的餃子大，香。在家我們不會去吃純肉餃子的，大多是韭菜，地菜，白菜餡，當然要放肉的，要不餃子沒有油也不好吃，不過最近越來越不喜歡吃太油膩的東西，清淡點到也上口些，味道重了，嘴裏也難受的緊。
地菜要到清明的時候才最香，現在應該吃韭菜餃子。不過昨天吃的地菜餃子卻很合我的口，韭菜的味道太沖，太霸道了，不好。地菜有一種獨特的淡淡的清香，留在嘴裏不往外走，往肚裏下。讓人回味無窮。
去外地讀書，最不放心自己的是父母。之前大抵知道，但也沒有放在心上，總是覺得他們實在是過於小心了。年歲日長，確愈爲這種純樸的親情感動，本來和母親僵化的感情也日漸緩和。這也是我不曾料到的結果。
我嘴雜，也刁。去山西到不會沒有我吃的，不過細數起來愛吃的確實在很少。饅頭，餃子，饃夾菜，肉夾饃，合烙面，一百單八種麪食倒是也給我吃了二三十樣，卻沒有嚐遍，以後來山西的日子只怕不多，這怕便會成了伴隨我終生的遺憾。他們的饅頭大，實在，但是不甜，沒有菜佐着吃，我是吃不下去的。
街邊的饃夾菜裏大多是夾着豆芽，土豆，胡蘿蔔，生菜之類，旁邊放口鍋，現炒，然後用鍋鏟在饃上劃拉條口子，把菜放進去就可以吃了。我嫌他菜做的不是很好吃，油煙味重，也實在不喜歡饃吸了菜汁之後的酸味，吃的便少了。作肉夾饃，旁邊放上一口大沙鍋，裏面煮着料好的豬肉，把肉剁碎，隨你喜好放蒜、香菜、辣子，和饃夾菜一樣的吃法，只是裏面夾的是肉罷了，自然比較貴。而且傳說肉夾饃起源還比較早，從稱呼上就能看出來，“肉夾饃”應該稱爲“肉夾於饃”這種吃法後來就慢慢演化成專有名詞了。
餃子的歷史就比較久了。最近在春秋時期一處山東墓葬中出土過餃子，剛出土的時候還是比較清楚的，拍下了照片，像現在去看肯定是沒有了的。在三峽出土的一個廚俑，他的案上就有餃子，而且是花邊餃子，在文獻中我們只能追溯到魏晉南北朝的時候，魏張揖所著的《廣雅》一書中，就有提到。比較完整的餃子是出土在新疆吐魯番，因爲那裏比較乾燥，所以保存的比較完好，在一處唐代的墓葬裏頭，就有隨葬的餃子。和我們現在一模一樣。餃子在以前又有叫混沌，叫牢丸什麼的，名目繁多。
在山西吃餃子，我還有過諸多不大愉快的經歷。我讀書從來沒有住過校，都是回家吃飯。上大學真算得上是第一次出遠門，而且一去就是四年。剛開始的時候什麼都是新鮮的，但是也什麼都不懂，在學校食堂裏吃飯，不知道吃什麼，一、二月後方才適應，也便隨其他人隨口胡吃起來。中國大學食堂是衆所周知的差，我只覺得食堂的廚師們做的菜實在是很酸，於是我專揀麪食吃。吃餃子很便宜，六塊錢一斤，也就是一毛錢一個，這到我家其碼要賣三毛的。令我很驚訝的是，北方的餃子太小了，大約女人小指的兩節指節的長短，真是如大一點的蒜瓣般。而且他的招牌上寫的“西安牛肉餃子”，我吃了一個之後可以確定這其實是“西安白菜餃子”或者“西安大蔥肉末餃子”，於是我對西安的印象也隨之惡劣起來，這個態度直到後來去了西安之後纔有所轉變，這是後話。之後便很長一段時間沒有去吃餃子了。
學校外面自然會有飯店和網吧。上網到中午不願回去吃飯，於是就到旁邊的小飯店湊合一頓，我住的是新校，在市郊，學校外面就是一個村子，店沒有多少，大多是村民自己開的，很簡陋，前店後家那種格式的。多日沒吃餃子，饞的很。問老闆有餃子嗎，老闆懶懶地回：要做。我便讓他快着點做，坐下一等便是半個小時，他大概連面都沒有和好吧。等他餃子包好以後，我實在是忍不住的問：你這是餃子？他說：是。在我看來他做的是清湯，我們這邊吃的一種如混沌的食物。皮薄，餡少，形狀四方，湯多。雖然我知道餃子從前就叫混沌，但直到別人把餃子做成混沌的時候我才發現這樣的餃子，不是餃子。餃子就要吃偃月行的，這是我的堅持。餃子沒有下鍋便被我攔了下來，自然這次又沒有吃成。
後來學校外面開了個餃子店，是對二十出頭的夫妻開的。我對它很抗拒，還是宿舍的人拉着去的，沒想到他們的餃子做的還真不錯，肉多菜少，實實在在。他們包餃子的時候，是我們在這邊吃着，他們在那邊設個案板將一應食材皆放在案臺上，邊包餃子，邊笑着看我們吃。用一個大托盤將餃子餡盛起來，紅色的肉餡點綴着綠色的蔥花很好看。碗是一般的藍瓷海碗，如果是添飯的話，一碗就夠了。在碗裏放上香菜，蝦皮，雞精，醬油醋，點上兩滴香油，再澆上一瓢熱湯，餃子就可以出鍋了。他們都是要半斤，就是三十個，我怕燙，自然吃的慢，卻不想讓他們等我，便只吃二十個，那時候人瘦，飯量也不大，二十個剛好夠了，即便是之後飯量變大了，依然是二十個。餃子很好吃，就是有點酸，我之前不大愛吃酸的東西。吃的久了，回家吃餃子沒有醋還有點不習慣的樣子。之後便在那裏吃了整整一個月的餃子。直到寒假回家爲止。