這就我對青海最初的印象。於是，在這流星似火的八月，我們一行8人踏上了南進青海之路。
車出張掖沿國道227線行進，儘管是夏日，但一路的景色好像在向我們講述着一個春天的故事。公路的兩邊是綿綿的羣山，全都被綠色覆蓋，植被綠得蔥鬱、勻稱，把滿山的秀色毫無保留地展現在我們的面前。由於這條公路正在改建，一路上還有部分土路，顯的格外難行。過青石嘴，就是青海最大的農場——浩門農場。一望無際的農田裏，不時會看到大片的油菜，花色金黃，開得當妍，欣欣向榮，神態嫣然，黃燦燦的一片多出了些嫵媚，鑲在綠色的植物中，給人視覺以新的亮色。夏日能看到如此景色，我們甚感快慰。
在飽覽景色的不知不覺中，車子一會就抵達大板山前。這是青海海北州與西寧市的分界區，海撥較高，有4700多米，終年積雪。好在已經修通了近三公里的遂道，翻起來並不困難。這也是也是歷史上古道的關口，1949年6月，西北解放軍王震部隊從此經過時，天氣突變，有200多名戰士凍死，長眠與此。我們上來時，也的確感覺有些氣喘。山巒上覆蓋着厚厚的積雪，讓人有了一種“一山有四季，十里不同天”的感受。因爲缺氧、乾旱，高原上的青草有些憔悴，不是那種綠油油的、水汪汪的墨綠，而是呈現出一種淡淡地、泛着焦黃、枯萎的那種淺綠。山坡上有羊羣在吃草，也有雪域高原特有的動物―犛牛在遊蕩。繼續前行，過遂道拐過一道彎的時候，雪山一下子就矗立在眼前，內心充滿了欣喜與感動，一次又一次按下快門，只爲定格那份清冷的神聖，只爲將這份心儀已久的美麗化做可視的記憶。下山就到了大同縣境內，這裏空氣清新，能見度極好。莊稼地有一種夢幻般的美麗，每一塊都像是從整個草地上裁剪下來的一塊麪料，綠色的，淺黃色的，黃色的，層層疊疊的悅目，飄飄灑灑的賞心，每個走過的人都爲之陶醉。漂浮白雲朵朵襯托着天空，顯得是那樣格外的藍。羣山起伏，連綿不斷，山下一河清水緩緩南流，最後變成了一片浩淼恬靜的海子。
到西寧後，已是下午2時，青海的朋友已爲我們準備了豐盛的午宴。用餐之後，我們直接驅車前往位於湟中縣的藏傳佛教黃教的六大寺院之一——塔爾寺。該寺始建於明代，是黃教創始人宗喀巴的誕生地，在藏族信徒心目中地位非凡。塔爾寺佔地面積四十萬平方米，大金瓦殿、小金瓦寺、大經堂、小花寺、釋迦牟尼佛殿、彌勒佛殿、文殊菩薩殿、班禪行宮，等等，其建築藝術堪稱精湛絕倫。其大多建於明清時期，古舊的漢藏合一的木結構建築，默默傾訴着歲月變遷。加上酥油花、壁畫和堆繡被譽爲“塔爾寺藝術三絕”的藝術品，構成藏族宗教文化大觀。走進高低起伏的金瓦經堂、幽深的活佛院、神聖的佛學院、涵蓋了藏醫藥、藝術、建築、歷史、文學、哲學、立法等學科。
喇嘛們正在虔誠的研讀着經書，也許他們不懂得現代的科技知識，但他們卻有着堅定的信仰和充實的人生。那不也是一種人生風景嗎！當然，印象最深的是那些千里迢迢來此朝拜的藏民，一路的跋涉和風塵絲毫沒有減弱他們眼裏的清澈和執着。在大金瓦殿，我們看到虔誠的信徒們伏地跪拜，不論男女老少，只爲心中的希望來祈禱，無怨無悔，這種場景可能也就是在青藏高原能看到吧。想到在筆直無邊的青藏公路上，看到當我們的汽車飛馳而過時，路邊那些三步一叩，用身體丈量 着通往心中聖地的路程的信徒們，眼裏的那份虔誠與執着，心裏的那種震撼就激盪不止，即使過了這麼幾天，時間已經磨滅了旅途中許多浮光靚影的時候，那些站起又伏下的身影，依然會不時地跳出來，在記憶中定時播放……
夜晚入住青海賓館，登臨樓頂，繁星滿天，看兩邊綿延起伏的羣山，想想青海長雲，孤城遙望，一種厚重的歷史紛至沓來，真有點鐵馬冰河入夢的感覺。一夜的陌生又似曾相識的感慨，終於過去了。第二天一早，我們就開始向距西寧150公里的青海湖出發。路是新修的，車在路上滑行，如船在如鏡的水面劃過，無聲的。走了大概1個多小時後日月山就遙遙在望了，日月山是西寧通往西農區與牧區的交界處，當年那位大唐的美麗公主，以柔弱的身軀肩負起和親的使命，攜帶着盛唐的繁榮與文明，坐在錦羅綵緞的香車上，經過了漫漫的行程，站在日月山的山頂，眼前是沒有盡頭的茫茫草原和同樣茫然的心情，身後的故鄉已經淹沒在記憶的長河裏，寶鏡裏雙親的音容笑貌恍惚還在眼前，然而也只是海市蜃樓的虛幻。這位深明大義的女子，爲了了斷對故鄉對親人的那份眷戀之情，爲了大唐的安寧與穩定，決然的將那面可以看見親人的寶鏡摔在了日月山上，從此，走上了一條沒有回頭的路。據說，她思鄉的淚滴在這裏變成了一條河，但又不想讓親人看到，就祈求上天讓河水倒流，至今倒淌河的河水往西邊流去。傳說雖是美麗的，但文成公主至今被藏族羣衆供奉爲菩薩，世世代代朝拜，這是不爭的事實。
我們一行聽從西寧朋友的安排，下車後徒步上山，爬山的過程有點辛苦，因爲是在高原上，感覺還是有點氣喘。好在日月山山坡較緩，慢慢上山，可以欣賞高原草原的風景。路邊掛着五顏六色的經幡，隨風飛舞。四眼望去，藍天、白雲、草原、牛羊、經幡，一幅遊牧民族的美麗畫卷。汽車過了倒淌河鎮，再一直向西，不一會兒就看見遠處西北方向的天邊出現了一片深藍的顏色。車上的人一下子興奮起來，齊聲叫喊：看，青海湖！青海湖到了！它是那般神祕而寧靜的躺在高原之上，清澈而深邃，被荒漠的羣山和肆無忌憚的油菜花所包圍 ，強烈的色彩對比出了蒼涼的歲月，在這裏感覺不到現在文明的壯闊，有的只是滄海桑田後沉積下來的寂靜無邊。
沿着堤岸漫步，眼前一片漸漸深去的藍，那種純淨的，不帶任何污濁的藍，彷彿只能在夢中才可見到，聖潔，靜穆，不容褻瀆，在藍的最深處，有隱隱約約的遠山，似是自己很慵懶的浮出湖面的，亦或是仙人信手一筆勾勒出的水墨，遙遠的人煙難至，帶着仙氣。山頂有積雪，與天邊的流雲溶爲一體，便不知了哪裏是天，哪裏是水。這幅藍湖，雪山，流雲，碧空組成的景象，雖簡單，卻簡單的壯闊，簡單的純粹，美的凜冽，美的逼人。目光所及，都是無邊無際的蔚藍，由遠而近，由深及淺，純淨，純粹，簡潔，簡單，沒有絲毫的修飾，沒有絲毫的張揚。獨立這片蔚藍，我暫時可以忘卻許多，忘卻少年時種種虛無的希冀，忘卻我熱烈時理想的尋求，忘卻我攀登時的艱辛，忘卻我陷落絕境時的不幸，忘卻曾經割跨我心靈的利刃，昨日的記憶慢慢的模糊，近日的困惑，慢慢的收縮，漸成了一絲細線，裂成一個個不成形的黑點，包容於這遼闊的蔚藍……
回程路經離海北州府海晏縣城不遠的金銀灘草原，停足留影。被譽爲“西部歌王”、“傳歌人”的王洛賓曾來到美麗的金銀灘草原，留下了傳世之作《在那遙遠的地方》。位於海晏盆地的“原子城”，是中國第一個核武器研製基地，曾爲我國核武的發展立下過不朽功績，而今這裏只剩下一大片廢棄的廠房，撫今追昔，可以想象夕日壯觀的生產場面。
有人說，青海是一個離天最近的地方；也有人說，青海是一個離喧鬧和繁華最遠的地方。我說，青海是一個讓語言蒼白，讓心靈震撼的地方！那裏的一山一水，一草一木，一人一畜都會讓你感到心底最隱祕的那根神經時不時地觸動而對你心靈的震撼！這種感觸是你在任何地方都不會感應到的。
青山。綠水。藍天。白雲。黃花。還有虔誠的信徒，這就是青海！
這就我對青海最初的印象。於是，在這流星似火的八月，我們一行8人踏上了南進青海之路。
車出張掖沿國道227線行進，儘管是夏日，但一路的景色好像在向我們講述着一個春天的故事。公路的兩邊是綿綿的羣山，全都被綠色覆蓋，植被綠得蔥鬱、勻稱，把滿山的秀色毫無保留地展現在我們的面前。由於這條公路正在改建，一路上還有部分土路，顯的格外難行。過青石嘴，就是青海最大的農場——浩門農場。一望無際的農田裏，不時會看到大片的油菜，花色金黃，開得當妍，欣欣向榮，神態嫣然，黃燦燦的一片多出了些嫵媚，鑲在綠色的植物中，給人視覺以新的亮色。夏日能看到如此景色，我們甚感快慰。
在飽覽景色的不知不覺中，車子一會就抵達大板山前。這是青海海北州與西寧市的分界區，海撥較高，有4700多米，終年積雪。好在已經修通了近三公里的遂道，翻起來並不困難。這也是也是歷史上古道的關口，1949年6月，西北解放軍王震部隊從此經過時，天氣突變，有200多名戰士凍死，長眠與此。我們上來時，也的確感覺有些氣喘。山巒上覆蓋着厚厚的積雪，讓人有了一種“一山有四季，十里不同天”的感受。因爲缺氧、乾旱，高原上的青草有些憔悴，不是那種綠油油的、水汪汪的墨綠，而是呈現出一種淡淡地、泛着焦黃、枯萎的那種淺綠。山坡上有羊羣在吃草，也有雪域高原特有的動物―犛牛在遊蕩。繼續前行，過遂道拐過一道彎的時候，雪山一下子就矗立在眼前，內心充滿了欣喜與感動，一次又一次按下快門，只爲定格那份清冷的神聖，只爲將這份心儀已久的美麗化做可視的記憶。下山就到了大同縣境內，這裏空氣清新，能見度極好。莊稼地有一種夢幻般的美麗，每一塊都像是從整個草地上裁剪下來的一塊麪料，綠色的，淺黃色的，黃色的，層層疊疊的悅目，飄飄灑灑的賞心，每個走過的人都爲之陶醉。漂浮白雲朵朵襯托着天空，顯得是那樣格外的藍。羣山起伏，連綿不斷，山下一河清水緩緩南流，最後變成了一片浩淼恬靜的海子。
到西寧後，已是下午2時，青海的朋友已爲我們準備了豐盛的午宴。用餐之後，我們直接驅車前往位於湟中縣的藏傳佛教黃教的六大寺院之一——塔爾寺。該寺始建於明代，是黃教創始人宗喀巴的誕生地，在藏族信徒心目中地位非凡。塔爾寺佔地面積四十萬平方米，大金瓦殿、小金瓦寺、大經堂、小花寺、釋迦牟尼佛殿、彌勒佛殿、文殊菩薩殿、班禪行宮，等等，其建築藝術堪稱精湛絕倫。其大多建於明清時期，古舊的漢藏合一的木結構建築，默默傾訴着歲月變遷。加上酥油花、壁畫和堆繡被譽爲“塔爾寺藝術三絕”的藝術品，構成藏族宗教文化大觀。走進高低起伏的金瓦經堂、幽深的活佛院、神聖的佛學院、涵蓋了藏醫藥、藝術、建築、歷史、文學、哲學、立法等學科。
喇嘛們正在虔誠的研讀着經書，也許他們不懂得現代的科技知識，但他們卻有着堅定的信仰和充實的人生。那不也是一種人生風景嗎！當然，印象最深的是那些千里迢迢來此朝拜的藏民，一路的跋涉和風塵絲毫沒有減弱他們眼裏的清澈和執着。在大金瓦殿，我們看到虔誠的信徒們伏地跪拜，不論男女老少，只爲心中的希望來祈禱，無怨無悔，這種場景可能也就是在青藏高原能看到吧。想到在筆直無邊的青藏公路上，看到當我們的汽車飛馳而過時，路邊那些三步一叩，用身體丈量 着通往心中聖地的路程的信徒們，眼裏的那份虔誠與執着，心裏的那種震撼就激盪不止，即使過了這麼幾天，時間已經磨滅了旅途中許多浮光靚影的時候，那些站起又伏下的身影，依然會不時地跳出來，在記憶中定時播放……
夜晚入住青海賓館，登臨樓頂，繁星滿天，看兩邊綿延起伏的羣山，想想青海長雲，孤城遙望，一種厚重的歷史紛至沓來，真有點鐵馬冰河入夢的感覺。一夜的陌生又似曾相識的感慨，終於過去了。第二天一早，我們就開始向距西寧150公里的青海湖出發。路是新修的，車在路上滑行，如船在如鏡的水面劃過，無聲的。走了大概1個多小時後日月山就遙遙在望了，日月山是西寧通往西農區與牧區的交界處，當年那位大唐的美麗公主，以柔弱的身軀肩負起和親的使命，攜帶着盛唐的繁榮與文明，坐在錦羅綵緞的香車上，經過了漫漫的行程，站在日月山的山頂，眼前是沒有盡頭的茫茫草原和同樣茫然的心情，身後的故鄉已經淹沒在記憶的長河裏，寶鏡裏雙親的音容笑貌恍惚還在眼前，然而也只是海市蜃樓的虛幻。這位深明大義的女子，爲了了斷對故鄉對親人的那份眷戀之情，爲了大唐的安寧與穩定，決然的將那面可以看見親人的寶鏡摔在了日月山上，從此，走上了一條沒有回頭的路。據說，她思鄉的淚滴在這裏變成了一條河，但又不想讓親人看到，就祈求上天讓河水倒流，至今倒淌河的河水往西邊流去。傳說雖是美麗的，但文成公主至今被藏族羣衆供奉爲菩薩，世世代代朝拜，這是不爭的事實。